Hoe rij ik mijn cilinder in;

Hoe een cilinder ingereden moet worden (let op: niet warm rijden) verschilt per type cilinder. Daarom splitsen we deze op in 4 verschillende groepen. Zorg ervoor dat je km teller werkt wanneer je gaat inrijden zodat je de afstanden kan bijhouden. Hou ook altijd je temperatuurmeter (als je die hebt) in de gaten zodat je cilinder geen abnormale temperaturen hoeft te doorstaan.
Voor gietijzeren cilinders geldt: de eerste 500km geen personen achterop meenemen of fietsers aan laten hangen. Voor aluminium cilinders geldt dit de eerste 200 km.
Over het algemeen gaat het inrijden met stoten gas van ongeveer 5 sec lang. Het makkelijkste is om gas te geven tot je 60 rijdt, dan uit te laten rijden tot je 50 rijdt en weer opnieuw vol gas geven tot je 60 rijdt etc. Half gas rijden zorgt voor een luie zuiger wat uiteindelijk eindigt in een warmloper wanneer hij echt moet gaan presteren.


- Gietijzer lucht gekoeld (AC): Deze cilinder is het gevoeligste qua inrijden. Begin het inrijden zo rustig mogelijk; geef korte stootjes gas van maximaal 4 sec en rij niet harder dan 50kmph tot je 150km hebt gereden. Van 150 tot 300km mag je met stoten vol gas gaan rijden tot de 70 km/h en af en toe vol optrekken zonder stootjes. Rij nooit lange stukken vol gas. Vanaf de 300 km mag je gewoon voluit rijden (let er echter wel op dat je tot de 500km niet te lang op topsnelheid rijdt).

- Gietijzer vloeistof gekoeld (LC): Begin met de eerste 100 km niet harder dan 60 te rijden met stoten gas van 5 sec. Van 100 tot 250 km mag je voluit rijden maar geen lange stukken op topsnelheid. Van 250 tot 500 km er op blijven letten dat je niet te lang op topsnelheid rijdt en niemand achterop nemen.

- Aluminium lucht gekoeld (AC): Over het algemeen moet je bij dit type cilinder de eerst 20 km rustig aan doen met stoten gas tot de 60kmph en van de 20 tot 100km erop letten dat je niet te lang op topsnelheid rijdt.

- Aluminium vloeistof gekoeld (LC): De eerste 10 km rustig met het gas spelen en tot de 50km niet te lang op topsnelheid rijden.

Let bij alle cilinders erop dat je tot de 500km niet te lang op topsnelheid rijdt of iemand achterop neemt. Dit is namelijk de echte boosdoener bij het inrijden van de cilinder.

 

Cilinder

De werking van een cilinder

In een 2-takt motor gebeuren er altijd 2 dingen tegelijk (onder en boven de zuiger). Als de bougie met een vonk het samengeperste benzine/lucht mengsel bovenin de cilinder ontsteekt wordt door het exploderende gas de zuiger met grote kracht naar beneden gedrukt. (op dit moment staat er onder de zuiger al een mengsel van benzine en lucht te wachten voor de volgende slag, wat vastgehouden wordt doordat de memblaamklepjes onder het spruitstuk dichtgedrukt worden). Wanneer de zuiger beneden komt gaat tegelijk de uitlaatpoort en de spoelpoort open, de uitlaatpoort net iets eerder (Daarnet werden die dichtgehouden doordat de zuiger er voor zat). Eerst lopen de verbrande gassen onder hoge druk de uitlaatpoort uit. Het nieuwe benzine/lucht mengsel onder de zuiger, dat ook een beetje onder druk staat doordat de inhoud van de carter kleiner is geworden doordat de zuiger naar beneden is gegaan, stroomt via de spoelpoorten langs de zuiger van onder (de carter) naar boven (de verbrandingskamer) en wordt uiteindelijk tegengehouden door een terugkomende drukgolf uit de uitlaat die zorgt dat het nieuwe gas niet ook de uitlaat in vliegt. Wanneer de zuiger weer omhoog gaat wordt het nieuwe mengsel weer samengedrukt en tegelijk wordt er onder de zuiger weer een nieuw benzine/luchtmengsel aangezogen uit de carburateur. 



Mocht je na het vervangen van je cilinder nog niet hard genoeg gaan is hier de oplossing, iedere cilinder kun je nog laten tunen door een erkend tuningsbedrijf (bekende dealers kunnen dat ook), Tunen gaat in 5 stappen, zo heb je Stage 1 tot Stage 5. Stage 1 is licht tunen, simpel even de spoelpoortjes vergroten, bij stage 5 wordt werkelijk het uiterste uit de cilinder gehaald. In combinatie met bv een MHR Speed, kun je een enorme snelheid halen. Zou je nog harder willen rijden, dan zou ik er maar eens aan denken om een NOS-systeempje in te bouwen.. Vanaf 800 euro heb je al een setje. Dat je vermogen nog eens verhoogd met zo'n 10pk.

 


 

Cilinder

Als standaard cilinder zit er in je scooter een 49.x cc.
Deze kan je laten uiboren om een grotere te bekomen, maar je kan eigenlijk evengoed een grotere cilinder kopen.
De cilinderinhoud wordt berekent in de ruimte boven de piston als hij helemaal naar beneden is.
Als grotere cilinder heb je 65 of 70 cc. Je moet wel nog opletten want sommige 70cc's zijn maar 68cc en andere dan weer 72cc.
Er bestaan veel verschillende soorten cilinders, hier deze van Malossi:

  • De gewone gietijzeren die van Malossi op zo'n 4000 fr.  komt. Dit is een zeer sterke cilinder, maar het roderen duurt wel wat langer. Deze cilinder heeft 2 zuigerveren. Deze cilinder is wel niet zo geschikt op echte race-scoots omdat hij bijna geen hogere toeren draait dan de originele, je moet dus andere vertanding steken om veel verschil te voelen in snelheid.
    Vroeger had ik zo'n cilinder zitten, maar ik heb hem kapot gereden doordat ik met een andere krukas zat die een grotere slag had maar mijn culasse was nog dezelfde, dus mijn culasse en piston botsten tegen elkaar => boem.

     
  • Je hebt dan de MHR-Replica, de goedkope versie van de MHR eigenlijk, die komt op zo'n 7000 fr. Deze cilinder is uit aluminium gemaakt en dus sterker, ook ligt hij hoger in toeren dan de gietijzeren versie. Deze cilinder heeft ook 2 zuigerveren en hier krijg je een culasse bij.
     
  • Je hebt dan de MHR cilinder, deze is met z'n 10000 fr. een heel stuk duurder, maar is z'n geld zeker waard.
    Deze piston heeft maar 1 zuigerveer, waardoor er minder wrijving is en dus meer vermogen, maar het zuigerveer moet regelmatig vervangen worden, want wanneer het versleten is, gaat er compressie verloren. Ook is de piston uit een lichtere materie gemaakt waardoor er meer pk ontwikkeld wordt.

     
  • Dan heb je nog de MHR Team en de MHR Speed. Deze 2 cilinders zijn echte race cilinders waardoor ze niet gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Het verschil met de MHR is dat deze hogere en bredere poorten bezitten waardoor er meer toeren en pk's ontstaat. De Speed versie is de laatste nieuwe en is eigenlijk reeds helemaal getuned waardoor je (bijna) niets meer kan bijwerken aan de poorten.

Van andere merken is er natuurlijk ook een hele hoop te vinden, zoals Polini, die een beetje in dezelfde lijn ligt met Malossi, maar toch wat teamgericht werkt.
Van hebo bestaat er ook een zeer goede aluminiumen cilinder met 1 zuigerveer voor  zo'n 5500 fr.
Bidalot, Top Performances, ... hebben ook verschillende cilinders.

Als je een cilinder koopt kijk je wel best of er een culasse bij zit, anders heb je veel meer kans dat je cilinder zal vast lopen.
Ook krijgt je krukas veel meer op zijn oren als je een grotere cilinder zitten hebt, zie meer bij het onderwerp 'krukas'.

 

                              Cilinder werking


 

 

Piston 2-takt motor
 

De zuiger is het enige bewegende deel in een 2-takt motor. Maar vergis je niet, hoewel het er simpel uitziet, is de werking behoorlijk ingewikkeld.

 


 

 

2 stroke engineSchematische weergave
van een 2-takt motor
 

1    cilinder
2    zuiger
3    bougie
4    krukas
5    drijfstang
6    inlaatpoort
7    uitlaatpoort
8    spoelpoort

 

 

 

2 stroke engine in action! 2-Takt motor in actie!
 

Hieronder vind je stap voor stap uitgelegd, wat er allemaal gebeurt in en rond de cilinder gedurende 1 krukas omwenteling.
 

 

 

2 stroke engine 1. Bovenste Dode Punt (Ontsteking)
 

Op het Bovenste Dode Punt B.D.P., is net geleden het gecomprimeerde mengsel ontstoken door de vonk van de bougie en het vlamfront van de ontploffing vult de cilinderkop met een stevige druk en hitte, die de zuiger naar beneden duwt. Onder de zuiger is de krukas ruimte op zijn grootst, waardoor het verse mengsel goed aangezogen wordt door de inlaat (uit de carburateur).

 

 

 

2 takt motor 2. Arbeidsslag
 

Als de zuiger verder naar beneden geperst is door de uitzettende verbrandingsgassen, heeft hij zijn hoogste snelheid bereikt en wordt er optimaal vermogen door gegeven aan de krukas. Onder de zuiger begint de druk op te lopen door de kleiner wordende ruimte, de inlaat wordt afgesloten.

 


 

2-takt motor 3. Uitlaatpoort opent
 

Zodra de zuiger de open uitlaat poort bereikt wordt het hete verbrande mengsel naar buiten geperst door de dan ontstane opening. Waardoor de druk in de cilinder sterk daalt. Onder de zuiger daarentegen neemt de druk van het binnengezogen mengsel alleen maar toe.

 


 

50cc 2-takt motor 4. Onderste Dode Punt
 

De verbrande gassen worden door het verse mengsel uit de spoelpoort, naar buiten geperst door de uitlaat poort. En de cilinder vult zich met (koud) vers benzine / lucht mengsel. Het verse mengsel bevat ook 2-takt olie, die nodig is om de zuiger, cilinder, krukaslagers, small-endlager en het big-endlager te smeren.


 

 

70cc 2-takt motor 5. Spoelpoort sluit
 

Nu is de zuiger, door de vliegwiel werking van de krukas, weer omhoog aan het komen en sluit de spoelpoort. De laatste restjes verbrand mengsel worden nu (met een beetje vers mengsel) in de uitlaat geperst.

 


 

2 stroke engine 6. Compressie slag
 

De uitlaat poort is nu ook gesloten en het verse mengsel wordt samengeperst door de opgaande zuiger. Onder de zuiger neemt de druk af, waarbij door de dan geopende inlaat het mengsel aangezogen wordt uit de carburateur.

 






 

Cilinder Opvoeren

Als je betere prestaties van je cilinder wilt, dan kun je het beste een nieuwere, grotere, snellere, krachtigere cilinder kopen (straks meer). Je kunt hem ook gaan uitboren/uitveilen (het echte tunen). Maar dat is heel gevaarlijk: als je maar iets verkeerd doet in je goede cilinder dan is hij voor altijd beschadigd! Hiernaast een Polini cilinder klik erop voor een vergroting.


Tuning

Ik zal toch wat info daarover geven maar be warned!
Als je gaat tunen kun je het beste eerst je uitlaatpoorten wat uitveilen. Die moet je naar boven wat uitveilen, maar pas op niet meteen hele centimeters tegelijk anders is hij dus wel naar de klote. Als het lukt dan heb je een iets hoger toerental, ook iets meer km/h.
Je kunt hem ook in de breedte uitveilen, maar dat mag dan niet meer worden dan 70% van de diameter van je cilinder. Anders blijft je zuigerveer erin haken. Bij Polini hebben ze hier iets op gevonden:
Je kunt hierna ook je spoelpoorten en kanalen aanpassen. Je kunt ze polijsten, zodat het mengsel er beter door glijdt.


Nieuwe cilinders

Als dit allemaal te veel voor je is, of je durft het niet aan (wat niet ongewoon is want je kunt er veel aan miskloten). Kun je gewoon een andere cilinder kopen. Een snelle 50cc, een 70cc of een snelle 70cc. Dan heb je nog de keuze tussen een gietijzeren en een aluminium. We gaan even in het kort bespreken wat dat allemaal betekent en wat het beste is voor jouw scooter. Als je hem alleen wilt hebben om snel naar schoolnicasil wand van een cilinder te rijden kun je het beste een gietijzeren nemen. Die moet je niet zo lang warmrijden. Bij een aluminium is dat wel zo, als die koud staat en je gaat er meteen volle bak mee rijden heb je kans dat er scheuren in komen.
Verder is aluminium wel goed, hij is beter gekoeld dan een gietijzeren, omdat hij zijn warmte beter kwijt kan. Bij een watergekoelde scheelt dat niet zoveel maar op een luchtgekoelde kun je problemen krijgen als je te lang te hard bij warm weer rijdt (slijtage/scheuren). Een goede gietijzeren cilinder is de Polini Corsa. Deze geeft de beste prestaties voor een gietijzeren cilinder. In een aluminium cilinder zit altijd een nicasil wand (plaatje), omdat anders de zuiger te weinig compressie heeft. Deze nicasil wand is heel erg hard en erg slijtvast. Omdat deze wand zo stevig is gaan alle andere onderdelen 2x zohard slijten.
 


Snelle 50?

Een snelle 50 is beter dan een standaard 50 omdat die meer toeren maakt en dat komt omdat de poorten beter op elkaar zijn afgesteld. (Vooral de speolpoorten). Een voorbeeld is de Polini Evo(lution). Als je een snelle 50 neemt dan moet je wel wat veranderen in je set-up. Je carburateur moet groter: meestal een 16 of 17,5mm. Hij gaat dan wel meer verbruiken. Verder moeten je rollers en je transmissie aangepast worden. Voor meer info zie "Vario".

Als je een 70 cc neemt is het verstandig om veel meer te gaan veranderen: 70 uitlaat (grotere diameter uitlaatbocht), sterkere krukas, andere transmissie, andere vertanding, andere carburateur (meestal 17,5 / 19 of 21mm). Dit is wel kostelijk maar als je dat ervoor over hebt (meer onderhoud en brandstof). Ook heb je dan veel meer slijtage aan zuigerveren, banden en aan alles zowat.

Op 125cc of 80cc gaan we niet in. Aan de 80cc cilinders wordt niet zoveel aandacht besteed door de grote merken, omdat de merken Polini, Malossi en Hebo meedoen aan scooterraces met 50 en 70cc. Dus zullen ze aan de 80cc minder aandacht besteden. Bij 125cc moet je je frame laten verstevigen anders gaat dat scheuren en uiteindelijk afbreken.

Hier wat voorbeelden

adres
© Copyright 2003-2009 Scooter-power.nl. All rights reserved.